diffmofi: как фотографировать на iphone

Каждый, кто когда-либо работал с пейзажной фотографией, знает, как сильно результат зависит от погоды и освещения. Снимая одно и то же место, в одно и то же время, но с разницей в год или несколько лет, Вы не получите такого же снимка. Совершенно иначе дело обстоит со студийной съемкой, когда Вы сами создаете освещение. В пейзажной же съемке, свет – неуправляемое оружие. И следует понимать, что характер и качество света зависит от погоды. Именно этому и посвящена эта заметка…

Начиная заниматься пейзажной фотографией, следует уяснить, что нет хорошей или плохой погоды. Важно, как мы ей пользуемся. Традиционно, с хорошей погодой ассоциируется солнышко в зените и отсутствие облаков. Забавно, но для пейзажиста-фотографа, это не самый лучший вариант. И вся проблема снова в свете. Он очень резок. Плюс к этому, мы можем видеть неприятную дымку в воздухе, которая снижает контрастность и за счет этого, мы получаем размазанные, отдающие грязным оттенком детали заднего плана. Все меняется с появлением на небосводе облаков. Именно они смягчают освещение, рассеивая солнечный свет. Фотография приятна глазу, когда экспозиция выбрана правильно. А меньшие перепады яркости и более мягкие тени облегчают нам этот выбор. Важно помнить, что помимо своих практических функций, облака очень красивы, и непременно сделают фотографию более интересной, насыщенной и свежей. Поэтому, включать их в кадр непременно нужно.
 


Если слишком много облаков, сливаясь, они превращаются в сплошное полотно. Днем в такую погоду, положение солнца можно предугадать, но не редки случаи, когда завеса очень плотна и здесь уж о направлении света говорить не приходится, с течением времени меняется лишь интенсивность освещения, не более. В таких случаях свет абсолютно рассеян, и обнаружить какие-либо тени на ландшафте предельно трудно. Их, как правило, нет. Именно поэтому снимать большие формы в такую погода занятие весьма бесперспективное. Гораздо надежнее снимать отдельные детали пейзажа. Однако, именно в такую пасмурную погоду, очень удобно и практично снимать крупные планы скал или камней интересной фактуры и формы. Вы сможете хорошо поиграть с тенями, т.к. перепад яркости на снимке будет невелик. Если бы снимали в ясную погоду, Вы потерпели бы неудачу, потому что тогда тени провалились бы в черноту. Имеет место и цветовой аспект. Интересно, что яркие цвета в пасмурную погоду становятся более насыщенными и глубокими. И да, не забывайте о черно-белой съемке, хорошие графические сюжеты Вы можете найти именно в таких условиях.
Ненастная погода, пожалуй, самая перспективная для фотографа. Как бы странно это не звучало. Конечно, снимать в снегопад и в дождь достаточно проблематично и неприятно, поэтому главный азарт не в осадках. Только закончился дождь и начинается самое интересное. Начинают терять свою плотность грозовые тучи, в них постоянно возникают прорехи, которые и сопровождают солнечные лучи на пейзажную сцену. И в первую очередь именно за этим светом и стоит охотиться фотографу. Обычно такие просветы быстротечны. Характер освещения постоянно меняется, и поэтому качество и количество сделанных кадров напрямую зависит от уровня владения техникой и опытом фотографа. Чем дольше вы будете специализироваться на пейзажной съемке, тем точнее будете предсказывать развитие ситуации, и научитесь спонтанно реагировать на свет.
Несколько советов:
Перед фотопутешествием всегда ознакомьтесь с прогнозом погоды. Обращать внимание следует не на конкретные даты, тут то репутация синоптиков под сомнением, а на тенденцию её изменения в течении 5-7 дней. Планируйте свои поездки на такие даты, где видите резкую смену погоды. Не опасайтесь осадков! Гораздо обиднее попасть в череду беспросветных пасмурных и дождливых дней. Другое дело, когда солнечные дни постоянно чередуются с дождливыми. Шанс сделать впечатляющий и необычный снимок растет, т.к. именно в таких условиях Вы поймаете просветы в облаках.

Очень важно и тяжело определить верную экспозицию, когда одна часть кадра ярко освещена, другая же находится в тени этих же облаков. Это сложные условия и снимать в них нелегко. У современных зеркальных камер матричный замер не достаточно хорош, и он, скорее всего, освещенность сцены определит неточно, и Вы не сможете обыграть тени с минимумом деталей. Подобрать экспозицию экспериментальным путем можно с помощью цифровой камеры, контролируя гистограмму, дабы не допустить пересветов, необходимо сделать несколько тестовых снимков. Существует второй способ, которым пользуются, когда работают с пленкой. Экспозицию выбирают по точечным замерам, по самой освещенной области места.

Если же Вы все-таки попали в местность с плотной облачностью, можно заняться фотографированием водопадов и рек на длинной выдержке, помимо макросъемки. Вы сможете контролировать степень размытия водных потоков за счет того, что в пасмурную погоду уровень освещенности всегда невысок. Плюс к этому не возникнет проблем с выбором точки съемки, поскольку освещенность сцены будет более менее равномерной.

Снимая в солнечный день, необходимо контролировать угол падения лучей солнца на объекты, которые Вы желаете запечатлеть. Не допускайте света «в лоб»! Вы получите плоскую сцену, если все тени будут позади объекта. Следует помнить, что на внешний вид облаков так же влияет угол освещенности. Лучший кадр получится в том случае, если объект будет освещен лучами под углом 180 градусов к светилу (т.е. если Вы повернетесь спиной к солнцу, прямо перед вами). Облака будут выглядеть менее детализированными, ближе к солнцу. Исходя из этого, старайтесь выбирать угловое освещение, это позволит избежать плоских неконтрастных облаков на небе и передать объем за счет теней.
 
Если Вы правильно выбрали погоду, это во многом определит результат: сколько интересных и качественных фотографий Вы привезете с собой. Несмотря на это, даже если синоптики ошиблись, и Вы попали на неудачную погоду для съемки, не огорчайтесь. Главное помните советы, как лучше, зачем и почему. И фотографируйте, экспериментируйте. По возвращении домой, проанализируйте каждый снимок, где Вы ошиблись, а где поступили правильно, запоминая в каких условиях он был выполнен, характер освещенности. Любой совет или любая теория будут полезны только тогда, когда испробованы на практике. И важно помнить про качество, которым должен обладать фотограф, снимающий пейзажи: терпение. Даже если вы продрогли и промокли в ожидании солнечного просвета, проблеска, а буря и не думает прекращаться, ждите до последнего момента. Природа обязательно оценит Ваше старание и терпение.
Но кроме этого есть еще масса моментов:
Иллюзорность глубин . Старайтесь никогда не снимать в яркий солнечный день, по возможности. Запомните это! Поставьте крестик на ладошке! Прямые солнечные лучи съедают все тени, напрочь убивая любой объем. Съемку лучше производить утром или вечером, когда солнце находится низко, и длинные тени проявляют и подчеркивают фактуру местности. Безусловно, фотограф должен обладать колоссальным терпением, чтобы дождаться нужного освещения. Но если у вас хватит выдержки, то, уверяю, результат превзойдет все ваши самые смелые ожидания. Если все-таки это невозможно, воспользуйтесь серыми или градиентными фильтрами!

Второе, на что следует обратить внимание — составление композиции будущего кадра. Активно используйте принцип «золотого сечения», правило третей диагонали. Линия горизонта на ваших работах никогда не должна делить кадр пополам. Чего-то всегда должно быть больше — либо земли, либо неба. Только тогда фотография приобретет определенную динамику, а вашим зрителям станет понятно, на что вы хотели обратить их внимание. Оставьте небу одну треть кадра, если вам хочется показать гладь озера. Но не перестарайтесь — внимательно следите за тем, чтобы композиция оставалась сбалансированной, то есть ни одна сторона не «перевешивала». Если же облака, наполненные теплыми красками заката, произвели на вас неизгладимое впечатление, то и снимайте именно их, оставив для земли небольшое пространство снизу. Для усиления динамики кадра постарайтесь заставить глаза человека, который будет смотреть на вашу фотографию, двигаться по изображению. Основная идея заключается в том, что если взгляд перемещается по диагональной линии из левого верхнего угла в правый нижний, то создается иллюзия прибытия, приближения к наблюдателю, а из левого нижнего в правый верхний — отбытия, удаления от наблюдателя или подъем в гору. Этот нехитрый прием позволит вам значительно усилить перспективу и создать иллюзию пространства.

Третий способ достижения ощущения объемности — многоплановость композиции. Давайте постараемся найти такую точку съемки, с которой наш пейзаж разделится на три плана — передний, средний и задний. Пусть на переднем плане окажется одиноко стоящее деревце или свисающая прямо перед объективом ветка. В середине нашей композиции будет неторопливо нести свои воды та речка, которую мы уже включили в кадр для придания ему динамики. Если речки нет, то давайте заменим ее на заросшую травой проселочную дорогу или узкую тропинку. Сзади всего этого поместим сосновый бор или березовую рощу. И не забудьте пустить нашу реку из нижнего левого в верхний правый угол, а рельефность берегов подчеркнуть светом, идущим от клонящегося к закату солнца.
 
Старый добрый ГРИП — это фотографический термин, который расшифровывается так: глубина резкости изображаемого пространства. Тут нам опять придется опуститься до уровня мировосприятия фотоаппарата. Наш глаз устроен таким образом, что, куда бы мы ни смотрели, он автоматически наводится на резкость. Процесс этот постоянный, и мы его не замечаем. С объективом фотокамеры все совсем по-другому. Мы фокусируем его на какой-то определенный предмет, и все, что находится ближе и дальше этого предмета, может оказаться нерезким. Так вот, ГРИП — это расстояние между самой ближней и самой дальней точками, в которых объекты еще выглядят резкими, то есть находятся в фокусе. Мы привыкли к тому, что пейзажные снимки позволяют нам детально разглядеть как передний, так и задний план. Для достижения этого эффекта фотографы оставляют свету для прохождения самое маленькое отверстие, какое только позволяет сделать диафрагма объектива. Чем уже отверстие, тем больше диафрагменное число F. Управлять во время съемки этим числом позволяет специальный режим, который называется «Режим автоэкспозиции с приоритетом диафрагмы».

Хотя в большинстве случаев фотосъемки на природе требуется максимальная глубина резкости, но и из этого правила существуют исключения. Открывая диафрагму шире и увеличивая фокусное расстояние, вы сможете существенно изменить ваши фотоснимки. Малую глубину резкости хорошо применять, когда то, что вы видите в видоискатель, выглядит плоским. Если на переднем плане есть что-то интересное, откройте отверстие диафрагмы и сфотографируйте этот объект так, чтобы предметы по мере удаления от него постепенно становились размытыми. Этим вы добьетесь великолепной перспективы. Даже если ваша камера не позволяет вручную установить ее в режим приоритета диафрагмы, то вы сможете «управлять» глубиной резкости через выбор предустановленных режимов: «Пейзаж», «Портрет» и «Макро». Они работают как переключатели диафрагмы от наименьшего диаметра к наибольшему, только камера использует запрограммированные заранее установки для достижения наилучших результатов в автоматическом режиме.
 
Особенности динамического диапазона . Применительно к светочувствительному элементу, будь то матрица цифрового фотоаппарата, обычная фотопленка или сетчатка глаза, это та разница между самым темным и самым светлым объектами, которые могут одновременно присутствовать в кадре. Из всего вышеперечисленного максимальным диапазоном обладает человеческий глаз, с величиной, равной 14. Чтобы понять, насколько велик этот показатель, представьте себе число с четырнадцатью нулями: 100.000.000.000.000 — именно во столько раз яркость самого яркого, но все равно различимого глазом объекта превосходит «яркость» самого темного, который еще можно отличить от чуть более светлого фона. А у матриц современных любительских фотоаппаратов этот показатель гораздо ниже. Он составляет примерно 2,3 D. Именно этим объясняется то досадное расхождение между тем, что мы видим сами, и тем, что получается на фотографиях. Потому-то и приходится прибегать ко всяческим ухищрениям, чтобы приблизить картинку к действительности. То же самое относится и к обычной аналоговой фотографии, но в отличие от нее у «цифры» есть еще одна особенность. Если представить динамический диапазон CCD-матрицы в виде отрезка, на одном конце которого будут располагаться самые темные объекты, а на другом — самые светлые, то предметы, обладающие средними показателями, окажутся смещенными ближе к светлому. Это так называемая «несимметричность границ допустимых отклонений от среднего значения экспозиции». Для нас с вами это выльется в то, что матрица не простит переэкспозиции, и все достаточно светлые объекты в этом случае потеряют детализацию.
А теперь коротко:
Тщательно продумывайте композицию.
Решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть одним глазом на объект съемки.
Никогда не снимайте пейзажи в яркий солнечный день. Наилучшие результаты получаются в утренние или вечерние часы, когда солнце находится достаточно низко над горизонтом. При этом светотеневой рисунок подчеркнет рельеф местности.
Постарайтесь отойти от симметрии в кадре. Используйте правило третей и располагайте ключевые объекты в смысловых центрах.
Старайтесь создавать многоплановые композиции. Пусть на ваших работах будет четкое деление на передний, средний и задний план.
Во время съемок установите режим приоритета диафрагмы. Для того чтобы максимальное число объектов на снимке были четкими, задайте ей максимальное значение. Если же, наоборот, у вас есть желание выделить какой-то объект так, чтобы все остальное было нерезким — ставьте минимальное значение. Если ваша камера не позволяет вручную регулировать диафрагму, то в первом случае включите режим «Пейзаж», а во втором — «Портрет».
Используйте светофильтры и экспокоррекцию для борьбы с эффектом «цифрового неба».
Применяйте штатив.